Trabajo realizado por Francisco Cáceres, miembro de la comunidad Solomaquetas.com.

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El Zimmeritt es un compuesto, polimero, que se aplicaba a los carros alemanes, para dificultar que combatientes enemigos adhirieran minas magnéticas al casco del vehículo.  Su aplicación se generaba tanto en fàbricas como en el campo por las unidades de mantenimiento.

Según un reporte británico de 1945, el zimmerit fue desarrollado en Berlín por la compañía Chemische Werk Zimmer AG , eraun polímero que consistía en un 25% de polivinil acetato, 40% de sulfato de bario, 15% de pigmento ocre, 10% de aserrín y 10% de sulfato de zinc. Este compuesto fue utilizado hasta mediados de 1944, cuando fue retirado progresivamente por su inefectividad ante las minas antitanque, desplazadas por otras armas antitanque como los cohetes y porque solía entrar en combustión ante el impacto de algunos proyectiles.

Si bien los diseños de aplicación están muy relacionados al tipo de carro, no será raro encontrar diseños alternativos producto de su aplicación en el campo de batalla, veamos algunos diseños típicos:

A.- Zimmerit en líneas horizontales (Tiger I, kingTiger, JagdTiger,Brumbar, Pz III, PzIV, Stug III, Sturmtiger, Elephant)

B.- Waffle (Stug III)

C.-Líneas Zig-Zag (Stug IV)

D.-Líneas verticales y diagonales (Panther D)

E.-Líneas verticales y horizontales cruzadas (JagdPanther)

F.-Líneas verticales (Panther)

G.-Líneas verticales (Panther)

Para recrear este patrón sobre los vehículos puede emplearse la masilla de modelismo aplicada con espatula, tiene el inconveniente de secar muy rápido y exigirá una aplicación inmediata del patrón.  Este puede hacerse empleando herramientas creadas para tales efectos o bien por la construcción de la misma, que resulta ser muy sencilla.  Una alternativa distinta es emplear compuestos de secada más lento como masilla epóxica.

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Tema recurrente entre todos nosotros cuando queremos crear una escena, pues bien, Alvaro nos cuenta su forma de producir agua para sus escenas de una manera simple y gráfica, veamos

Los materiales

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Esta es una maravilla de Hobby Boss. Excelentes detalles, aunque le faltan algunos pero son practicamente nada.

El Kit

Corresponde a una reducción del trumpeter en 1/35. lo único malo es que no trae armas. lo bueno es sin duda el excelente precio, los buenísimos detalles y las calcas. estas ultimas traen tres versiones: checo, iraquí y Chino.

Este artículo intenta mostrar que el tamaño de un kit o su escala no son obstáculo para realizar un atractivo trabajo, pero para esto se cumplen algunas condiciones que contribuyen al resultado:

1.- Una documentación adecuada

2.- Un uso racional de medios al alcance sin necesidad de aftermarkets

3.- Una fotografía de calidad que permite apreciar el trabajo realizado

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Varios amigos me han preguntado como poder radiocontrolar un “buquecito”, la verdad es que es bastante sencillo y trataré de hacer un modesto tutorial.

De las disciplinas del R/C, la naval es una de las más sencillas, baratas, reconfortantes porque es silencioso y fácil de operar, y libre de complejos mecanismos. Un buque se mueve simplemente al hacer girar una hélice y se controla con un mecanismo de timón; ambos son de una tremenda sencillez mecánica y eléctrica.

Cualquier modelo se puede radiocontrolar, siempre y cuando el equipamiento quepa dentro del modelo. Imaginaremos que queremos un modelo a motor, no un velero, para esta explicación.

Idealmente, se requerirá una radio que tenga un transmisor de dos canales, un receptor, un pack de pilas, un servomotor, y un acelerador electronico con reversa. Esto es EL IDEAL. El tamaño aquí sí importa: equipos más pequeños cuestan más caros, así que dependerá del modelo que queramos armar.

Las radios más baratas traen transmisor, receptor, dos servos de tamaño más bien grande y un portapilas para 4 baterías AA. El transmisor ocupa 8 pilas AA. Esta radio, en Mirax por ejemplo cuesta 31 lucas la más barata y de buena calidad (Futaba o Hitec).
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=4731

Habrá que sumar un aceleradorcito electronico que en Mirax cuesta unas desde 14 lucas…un poco caro, pero es de buena calidad y nos servirá excelentemente. Lo importante es que tenga REVERSA para poder frenar y controlar mejor el modelo. Si no tiene, bien también pero es mejor con reversa.
http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=62641

Necesitaremos uno o dos motores dependiendo del modelo…o hasta tres.  Motores tambien encontramos en Mirax, desde unas 2 lucas cada uno:

http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=37475

http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=24669

Ahora viene la parte entretenida. Hay que ver que el casco sea estanco (a menos que queramos un submarino…..), y ver como sacar los ejes de las hélices hacia fuera sin tener una inundación al poco rato.

La manera más sencilla es comprar en Mirax un tubo de bronce y una cuerda de piano que calce exactamente dentro del tubo de bronce. El diametro debe ser del orden de 2 mm.

http://www.mirax.cl/detalles.php?codigo=8540

Hay que ver donde pondremos el motor y equipos de modo que quede balanceado el peso dentro del modelo. A llenar la tina de agua y probar los componentes dentro del casco de modo que el casco no quede escorado ni cargado a popa o proa. Marcar los espacios donde quede todo bien puesto.

Una vez que vimos donde podremos el motor (o los motores), cortamos con una dremel la cuerda de piano de un largo tal que llegue desde el eje del motor a donde debe ir la hélice. Cortamos el tubo de bronce unos dos cm más corto que la cuerda de piano.

Fijamos el o los ejes de bronce al casco, perforando con cuidado el casco para sacar los ejes fuera. Sellamos la union con pegamento epóxido, cuidando de hacer una buena soldadura para que no entre el agua. Cuidamos tambien de no doblar el tubo de bronce. Una vez puesto el eje, con un poco de grasa o vaselina, el agua no va a entrar.

Si usaremos dos motores, cuidamos que los motores giren en contrasentido para que no se produzca un desbalance del modelo. Ojo que las hélices deben ser de giro opuesto en tal caso. Las helices o propelas vienen con el modelo, pero es mejor conseguir helices de bronce si es posible. www.towerhobbies.com

Los motores o reductores (como en mi caso) se conectan a los ejes con un trozo de tubo plástico (tubo de lapiz pasta vacío).

Con esto tenemos fijado el sistema motriz.

Para hacer el sistema del timón, hay que usar el mismo sistema del tubito de bronce y cuerda de piano, y fijamos el timón del modelo al eje con CA. Deberemos inventar un sistema de palanca para que podamos fijar el timón a un servo de modo de hacer girar el timón con la radio. Todo dependerá de cómo sea el modelo, pero es sencillo de solucionar con un alambre largo y rígido.

El servo se puede fijar al casco con cinta de doble adhesivo 3M.

Si es posible, con plasticard hacemos una cajita donde poner el receptor y acelerador aislado del agua que pueda entrar, que se supone será poca. En todo caso, si hay un naufragio, normalmente si es agua dulce no le pasa nada al equipo. Se deja secar al aire durante un par de horas y listo. Meter todo dentro de un globo o condón no es mala idea. Usarán sólo un condon, los otros dos los botan porque si se los pillan (a los casados) será difícil explicar que hayan sólo dos sin usar.

Ahora hay que ver donde fijaremos la pila. Con plasticard se pueden hacer unos soportes; idealmente que la pila no quede tocando el casco para que no se moje, ni quede bailando. Se debe sujetar con elásticos y SER FACIL DE SACAR para recargarla.

Dependiendo del acelerador electronico que usen, una pila entre 4,8V (4 celdas) y 8.4V (7 celdas) podrá ser usada. Vean las especificaciones del acelerador. A mayor voltaje, mayor potencia y velocidad.

Las conexiones serán:

El motor se conectará a los cables de salida al motor del acelerador. Ojo con la polaridad o los motores girarán en reversa.

La pila se conectará a los terminales de alimentación del acelerador. OJO CON LA POLARIDAD!!! SE PUEDEN ECHAR EL ACELERADOR si conectan los polos invertidos.

Del acelerador sale un cable que se conecta al receptor. Ojo que el conector sea compatible. Normalmente lo es (futaba o hitec). Este cable además de la señal lleva la energía al receptor.

Del acelerador tambien sale un switch que prende y apaga el sistema. Dejarlo a mano para operar simplemente el modelo.

El receptor tiene un cable largo que es la antena: debe disponerse lo más extendida posible dentro del casco, fijada con cinta adhesiva. Mientras más estirada, mejor. No es bueno dejar loops que provocan interferencias.

El servo del timón se conectará al canal del receptor que corresponda.

Notar que estas conexiones deberan ser hechas de modo que al operar el transmisor, ocurran las acciones que queremos. Timón derecha, el timón gira a la derecha. Aceleramos, las hélices giran en el sentido correcto. La radio trae unos switches que invierten los comandos y es facil lograr éxito. Vean el catálogo de la radio. Es sencillo.

Recién acá pueden seguir armando la cubierta del modelo. Recuerden dejar las providencias para poder sacar parte de la cubierta de modo de sacar la batería y cargarla, y poder mantener el sistema mecánico interno.

Recuerden que al armar, algunos detalles finos de los bordes de la cubierta podrán sufrir daño al operar el modelo. Sugiero evitar dejar salientes de la cubierta.

Y a jugar!!!!!

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Esta técnica ya tiene varios autores y varios nombres, antes se conocía como “los puntitos de óleo” y ahora como señala el título. Es aplicable tanto a vehículos como edificaciones, navíos y cualquier modelo a escala que contenga superficies planas o curvas.

El propósito es que los paneles no presenten un color y tonalidad monótonos y que por esa vía la terminación del modelo sea lo más realista posible o que al menos deje esa apariencia de juguete inmaculado, que a algunos modelistas no les agrada.

Su aplicación es bastante simple y como todo requiere practica, tanto como tiene nombres también tiene técnicas distintas pero todas, cual más, cual menos busca el mismo fin ya descrito. Las imágenes las he extraído desde internet y no recuerdo realmente al autor, me disculpo por no citarlo.

Básicamente consiste en aplicar tonalidades de colores a una superficie ya pintada, la cual se recomienda proteger con laca opaca, seca la laca, se procede a aplicar puntitos de óleo de color, minúsculos, aplique los colores con algún sentido cromático y que tenga relación con las superficies de la maqueta, por ejemplo las zonas aledañas a motoeres o escapes los puntos predominantes deben ser rojos y azules, en zonas de mayor degaste, blanco, zonas de alto trafico predominancia de marrones.

Al decir predominancia se intenta explicar que se aplican todos los colores disponibles pero con mayor presencia de los colores indicados. Aplicados los puntos, tome un pincel suave, untelo con bencina blanca y aplique esta de arriba hacia abajo en los pales laterales, verticalizando la veta de colores, en superfiecies horizontales el movimiento será circular.  En la medida que vaya aplicando esto agregue más bencina blanca, evapora rápida y no ataca con tanta facilidad a las capas de pinturas previas, deje que escurra y con papel absorbente retire el exceso que decanta, SIN RASPAR con el papel la maqueta.

Vaya viendo el resultado en la medida que aplica el diluyente y reitere colores si le parece necesario de la misma manera, veamos imágenes.

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