Este artículo aborda la problemática de la fotografía desde el punto del enfoque, en artículos anteriores revisamos el aspecto de la máquina fotográfica y ya veremos en el futuro el asunto de la iluminación.

Ricardo está empleando el kit Dragon y una serie de accesorios y add-ons para mejorar interiores del compartimiento de combate, motor y orugas metálicas eslabonadas.  Es oneroso el trabajo pero realmente el nivel de detalles que se obtienen ponen a este trabajo en una categoría especial.  Justo es decir que también se incorporan en el proceso partes fabricadas por el modelista empleando plasticard.

les invito a ver el proceso completo AQUI

Somos Chile, un pueblo solidario y amistoso, un pueblo trabajador, un pueblo de hermanos aun en las diferencias. No será este el último remezón y probablemente no sea el más fuerte. Vamos Chile, no nos han derrotado ni enemigos, terremotos ni maremotos, tenemos en nosotros mismos la mayor de las fortalezas. Afecto por los compatriotas, Vamos Chile que se puede

Desde una calurosa Australia, nuestro  amigo Jark nos comparte su menudo trabajo con un Destructor de las Fuerzas de auto-defensa del Japón, una nave esbelta, reproducida por la firma japonesa Pit-Road en escala 1/700

Si bien el modelo, el DDG 170 Sawakaze incluye fotograbados, Jark ha decidido agregar mejoras caseras que le darán un mejor acabado; a esta escala tampoco se trata de agregar los remaches, pero una adecuada combinación de pintura y detalles darán un muy buen aspecto final.

El modelo es water line, con lo cual resulta menos complicado agregar una base apropiada para exhibir este elegante navío. Si desea ver como termina este proceso, haga clic aquí y haga el seguimiento del armado y pintura completos.

Lo cierto es que el Anneliese fue uno de los pocos carros construidos con ese tipo de torreta, antes que se estandarizara el uso de la torreta Henschel en estos vehículos, fue uno de los únicos 2 que sobrevivieron a la campaña normanda en 1944 y terminó sus días combatiendo a los soviéticos en Hungría en 1945.  Se dice que los rusos una vez rendido el carro lo desguazaron hasta los pernos.

Nuestro amigo Carlos Salazar (Shogun) ha emprendido este trabajo que además de tener como protagonista al Anneliese, tiene otro mérito, Carlos reside en Japón, chileno de nacimiento pero con ascendencia nipona, fue invitado a participar en un evento anual que realiza allá la afamada marca Hasegawa y ha sido electo para el podium como uno de los mejores modelos expuestos, en opinión de la marca y los jueces.

Un merecido premio para un modelista con “paciencia oriental” que suma este trabajo a otras realizaciones que, para mi personal gusto,  están en una categoría WorldClass, la presentación del carro pueden verlo aquí y la premiación que amerita el logro en este enlace.

Vamos que se puede!!!!!

En este caso particular destacan la aplicación de grafito para lograr envejecido y una solución practica para cuando se topa con un modelo que tiene problemas de calce producto de una deformación de las piezas.

Antes revisemos algunas cosas para poner en contexto al sujeto de nuestro interés, digamos que el indicativo, prefijo de Catalina, corresponde a una sigla compuesta del rol PB (Patrol Bomber) y del fabricante,  Y (Consolidated), es decir Bombardero de patrulla de la Consolidated, fue ampliamente fabricado por los estadounidenses, canadienses y soviéticos y cumplió importantes roles en la guerra aeromarítima del Pacífico y del Atlántico, se estima que el total construidos supera las 4.000 unidades, notable para un diseño de 1933.

Al menos se fabricaron 7 versiones distintas del Catalina, veamos: PBY-1 modelos de serie original (9/1936- 6/1937) , PBY-2 con modificaciones de empenaje y reforzamiento estructural (5/1937-2/1938), PBY-3 cambio a motores de más H.P. (11/1936-8/1938), PBY-4 incremento de potencia, cambio de hélices, instalación de armas de defensa e instalación de acrílicos en lugar de cristales (5/1938-6/1939), PBY-5 cambio de combustible, bulbos laterales de observación estandarizados (9-1940-6/1943), PBY-5A modificación de empenaje, mejora de coraza, estanques auto-sellantes, modificación de armamento, tren triciclo (10/1941-01/1945), PBY-6A empenaje más alto, instalación de nuevo sistema eléctrico, modificación de armamento, instalación de radar (01/1945-05/1945.

No obstante las variantes, dependiendo del usuario y fabricante suman más de 27, ampliamente usado durante la guerra sirvió con muchos operadores por largos años, incluso hoy puede encontrarse en manos de operadores civiles, prestando servicios, sin duda, un fiel avión y su trayectoria un digno homenaje a las bondades de su diseño.

En el caso de esta construcción que nos comparte Fernando, el ha optado por una versión dedicada al rescate marino, producida por Canada y denominada Vickers OA-10

Equipado con una versión del legendario 88 mm, el KwK 43 de 88 mm pero 71 calibres de largo, lo que le proporcionaba mayor potencia de fuego que el Tiger I, este KwK podía perforar una coraza de 150 mm a más de 2.200 metros de distancia, lo que definitivamente le daba una ventaja imposible de contrarrestar por ningún carro aliado, hasta la aparición timida del Pershing a fines de la guerra, carro, que dicho sea de paso, demostró no ser invulnerable al 88, perdiéndose pershing a manos de Tiger I, Nashorn y Pz IV.

Este carro tiene muchas particularidades, sin lugar a dudas, que sus 2 tipos de torreta forma parte de ellas, así las primeras series del carro estaban equipadas con la mal llamada torre Porsche, aun cuando era diseño Krupp, curvada en la zona delantera, era de difícil fabricación, pocos carros se montaron con esta torreta, siendo la tipo Henschel la torre normalizada.  Uno de los Kingtiger torre Porsche sobrevivientes de Normandía es cèlebre, el Anneliese.

En este “episodio” uno de nuestros asociados, Ricardo Rivas, entra a escena con kit el Dragon, al cual agrega una serie de accesorios, algunos kits comerciales y otros de manufactura propia, vale la pena seguir este proceso pues Ricardo agrega una serie de técnicas que son valiosas de ver y aprender, los detalles de este trabajo están aquí: King Tiger torreta Henschel

Por el modelo, detalles y estilo del autor este tema es una lectura obligada.

Tenemos disponible una polera alusiva a nuestro hobby, con 2 perfiles de Me-109, el F-2 de Hans Joachim Marseille y el G-6 de Alfred Grislawski,  más los emblemas del JG-27 y del JG53 (4to gruppe).
La polera es blanca, de algodón y además de la imagen frontal descrita incluye los emblemas de estos 2 JagdGeschwader en las mangas y logo posterior.
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Elementos básicos de fotografía

La fotografía es un componente esencial a la hora de compartir el resultado de nuestro trabajo, sin embargo, es a lo que proporcionalmente menos esfuerzo dedicamos y así también es la imagen que terminamos compartiendo con los demás. Consciente de este hecho, varios modelistas, avezados fotógrafos amateur algunos y profesionales otros, han iniciado una serie de artículos referidos al tema de la fotografía, partiendo con lo básico. Uno de estos amigos es nuestro inefable Cóndor californiano, quién ha redactado este entretenido artículo acerca de los temas esenciales de la fotografía.

El quid de la fotografía es grabar en película o en forma electrónica una imagen a través de un cuerpo de lentes.

En fotografía convencional o de película, se exponía esta a la luz. Con la llegada de la electrónica la película se reemplazo por un sensor de luz, pero la mecánica sigue siendo la misma.

Hay tres elementos básicos en el proceso de “grabar” la imagen.
• Sensibilidad
• Tiempo de obturación
• Apertura

La sensibilidad, también llamada “velocidad de película” es la cantidad de luz necesaria para grabar la imagen. Antiguamente como algunos recordaran la sensibilidad se media en unidades normalizadas por ASA/DIN American Standards Association/Deutsches Institut für Normung.(Asociacion Americana de Estandarización /Instituto Alemán de Estandarización), hoy en día la norma cambio a unidades ISO, International Standards Organization (Organización Internacional de Estandarización).

La resolución en las cámaras digitales por supuesto, no está dada por un fenómeno foto químico, si no por uno foto electrónico. El elemento que captura la imagen es llamado CCD, Charge Coupled Device, la luz es enviada a través de un cuerpo de lentes a este CCD que es un elemento compuesto por millones de capacitores eléctricos, que al recibir luz a diferente intensidad reaccionan creando y acumulando una pequeña cantidad de corriente eléctrica. Una vez que la exposición a la luz ha terminado, estos capacitores transmiten esta carga al próximo creando un efecto domino, esta carga es finalmente amplificada y convertida en voltaje, este proceso se repite varias veces, finalmente las fluctuaciones de voltaje producidas son convertidas por un microprocesador en imagen.

La resolución en cámaras digitales es medida en píxeles, que es por definición el elemento más pequeño de una imagen. Una cámara de 10MP tiene un CCD que captura 10,000,000 de pixeles. Ahora no necesariamente un mayor número de píxeles digamos MP para hacerlo más simple va a generar una imagen más nítida, lo que hace la gran diferencia es el tamaño del CCD. En cámaras compactas como por ejemplo una Nikon S220, tiene un CCD de 10 MP, pero el área del sensor es 277mm2 o sea 36101 pixeles por mm2. En una SLR como la Nikon D60 tiene un CCD de 10.2 MP y el área del CCD es 372.9 mm2, o 27353 pixeles por mm2. Siguendo con el ejemplo Nikon y Canon llegaron a a usar un CCD de 864 mm2 en cámaras de 21MP entregando 24305 pixeles por mm2. Como verán la cantidad de píxeles por mm2 desciende a medida que el tamaño del CCD aumenta, mientras menor es esta densidad pixeles/mm2 mayor es la resolución del CCD. Esto es lo que hace la gran diferencia en “ruido”.

El ruido es generado por varias causas, temperatura generada por el flujo de electrones en el CCD, aumento de amplificación de la señal eléctrica en condiciones de poca luz o alta sensibilidad.

Tiempo de Obturación
Es una de las formas de medir la cantidad de luz enviada a la película o CCD. El obturador es esencialmente una cortina o una puerta que esta normalmente cerrada bloqueando el paso de la luz a la película o CCD. Cuando disparamos esta cortina se abre y deja pasar la luz por una cantidad de tiempo determinado, usualmente medido en segundos o fracciones de estos. Por ejemplo si la velocidad se lee en el visor de la cámara 1/1000, el tiempo en que el obturador está abierto es la milésima parte de un segundo, si la velocidad indica 5, el obturador estará abierto 5 segundos.

Apertura
Es otra forma de determinar la cantidad de luz que recibe la película o CCD. En este caso el lente tiene una “persiana” radial que se abre o cierra permitiendo la entrada de más o menos luz. Esta persiana de llama diafragma .La apertura se mide en f, que no es un numero si no una relación entre la distancia focal y el diámetro efectivo que el diafragma abre. La distancia focal es la distancia entre la superficie de la película o CCD y el centro óptico del lente. Como el f es un radio su indicador numérico es inversamente proporcional a la apertura, mientras más bajo f más grande es la apertura mayor luz entrara atreves del lente y será capturada por le película o CCD.



En la figura 1 vemos el diafragma completamente abierto
En la figura 2 vemos el diafragma cerrado

El capturar una imagen en forma nítida, con la luminosidad correcta bien enfocada es un balance de los 3 elementos ya descritos. Lamentablemente no siempre podemos obtener el máximo de cada uno de estos. Si recordamos los conceptos de apertura y velocidad veremos que usualmente son inversos entre sí. Me explico usando un ejemplo, digamos que estamos fotografiando con poca luz, nuestra velocidad de obturación es 1/60, o sea estamos exponiendo el CCD o película a la luz un sesentavo de segundo. Si comenzamos a variar la apertura del lente gradualmente, lo que hacemos es ir aumentando la cantidad de luz que el CCD recibe durante ese sesentavo de segundo.

En algún momento vamos a llegar a un punto en que estamos exponiendo el CCD a mucha luz y la imagen se hace demasiado clara, los colores se distorsionan y la imagen es irreal. Por otro lado si mantenemos la apertura constante, digamos un f8 y comenzamos a bajar el tiempo de exposición cada vez que disparamos el obturador este va a permanecer abierto por más tiempo y más luz va a recibir el CCD con los resultados ya mencionados. La sensibilidad como ya habíamos mencionado al principio es el umbral al cual la película o CCD reacciona a la luz, variando este parámetro podemos hasta cierto punto mantener la velocidad y apertura constantes o ajustadas a las condiciones necesarias. Digo hasta cierto punto, porque en condiciones extremas de luz, tendremos que empezar a jugar con ellos para lograr obtener una imagen adecuada. En términos regulares la sensibilidad aumenta en forma inversamente proporcional a la cantidad de luz, Si tomamos una foto nocturna la cámara se ajustara a una sensibilidad mayor, y viceversa.

El gran problema que ocurre al aumentar la sensibilidad es el aumento en el ruido por tanto nuestra imagen se deteriora, es recomendable usar sensibilidades lo más bajas que las condiciones permitan.

Hemos hablado en términos generales de los efectos de apertura, y velocidad de obturación, el saber cómo manejar estos parámetros es lo que nos lleva a fotografías técnicamente correctas. Como ejercicio y de modo clarificar el concepto diremos que vamos a fotografiar un objeto inmóvil a distancia media en condiciones de luz diurna. Lo que haremos es cambiar los parámetros en cada exposición, subiremos la velocidad un punto y bajaremos la apertura un punto. Las imágenes obtenidas van a ser similares dentro de un rango, pero en algún momento ya no podremos seguir subiendo la velocidad o bajando la apertura, la imagen va a empezar a deteriorarse visiblemente o va a cambiar, en algún momento el fondo se hará más borroso por ejemplo. Todos estos cambios son fenómenos ópticos, mas allá de toda la tecnología electrónica en cámaras digitales su operación es esencialmente un fenómeno óptico. Al variar la apertura decíamos que variábamos proporcionalmente la distancia focal, bueno simultáneamente también estamos variando el ángulo en que los rayos de luz llegan al CCD, este cambio de ángulo hace que el área iluminada varíe por tanto variando cuanto de la imágenes esta nítida. Cuanto de la imagen este nítida, los elementos en primer plano en sujeto y el fondo estén nítidas es lo que se conoce como profundidad de campo, por ejemplo cuando fotografiamos un modelo terminado queremos que solo el modelo este enfocado y nítido y de preferencia el fondo difuminado. Si fotografiamos un diorama con muchos elementos visuales queremos que el rango en el cual las imágenes estén nítidas sea mayor. Si fotografiamos un paisaje queremos que le máximo del cuadro este nítido. Como logramos todo esto es variando la apertura, como regla de oro la profundidad de campo es inversamente proporcional a la apertura por tanto para aumentar la profundidad de campo usaremos un f mayor.



En la imagen derecha la fotografía fue tomada con un f 2.8 vemos como el rango de nitidez, Profundidad de campo es bastante limitado
La imagen izquierda tiene bastante profundidad de campo, fotografía tomada con un f 8

La otra forma de conseguir una fotografía de buena calidad es variar el tiempo de exposición. Por ejemplo objetos móviles, vehículos, deportistas o en condiciones de poca luz. En los primeros usaremos altas velocidades de obturación, típicamente sobre 1/250vo de segundo, en las segundas usaremos velocidades bajas, inferiores a 1/60vo



Fotografía tomada con una velocidad de obturación alta, como verán los objetos móviles aparecen enfocados al igual que el resto del cuadro

La otra forma de conseguir una fotografía de buena calidad es variar el tiempo de exposición. Por ejemplo objetos móviles, vehículos, deportistas o en condiciones de poca luz. En los primeros usaremos altas velocidades de obturación, típicamente sobre 1/250vo de segundo, en las segundas usaremos velocidades bajas, inferiores a 1/60vo



Fotografía tomada con una velocidad de obturación alta, como verán los objetos móviles aparecen enfocados al igual que el resto del cuadro

La misma escena ahora fotografiada con baja velocidad, de los vehículos lo único que vemos son las luces.



La que sigue es una imagen compuesta de tres fotografías del mismo objeto con diferentes velocidades. La imagen de la izquierda fue tomada a alta velocidad la del medio a velocidad intermedia y la de la derecha a baja velocidad.




Existe un problema asociado a la reducción de velocidad, como el CCD está siendo expuesto a la luz durante mayor tiempo la cámara debe mantenerse absolutamente inmóvil, de lo contrario la imagen será capturada como un móvil y se perderá nitidez. La fotografía nocturna hace indispensable el uso de un trípode estable

Como términos y recomendaciones generales basados en los errores comunes observados
Lea el manual del usuario de su cámara y practique con ella

Los modos automáticos y los pre programados son muy convenientes a la hora de tomar fotografías en situaciones de óptima luz y en las cuales los segundos planos no son muy trascendentes, pero para obtener fotografías de buena calidad prefiera usar la cámara en modo manual o semi automático

Sea cuidadoso al fotografiar al aire libre respecto a la posición del sol a la fuente de luz, evite que esta este frente a ud, de preferencia ubíquese de modo que la luz este a su espalda o costado

El flash incorporado tiene un alcance limitado, no se confié pensando que el objeto va a ser iluminado si esta a una distancia superior a los 4 metros como máximo. Jamás use el flash si esta fotografiando a través de una ventana, lo único que va a fotografiar va a ser el reflejo del flash en el vidrio

Mantenga la sensibilidad lo más bajo que las condiciones permitan, como máximo 200 ISO
Evite usar el zoom digital, si bien es cierto se logra amplificar la imagen, el ruido también es amplificado y el resultado es una fotografía muy borrosa.

Antes de decidir por una cámara en particular mas alla de los que le dice un amigo , el vecino o un colega al respecto investigue en la internet, existen varios sitios que hacen evaluaciones de las cámaras en el mercado en forma técnica y objetiva. En ocasiones la marca no es garantía de una buena adquisición, Pentax que a mi juicio es tal vez el mejor fabricante de cámaras de uso normal ah tenido algunos desaciertos en algunos modelos.

Al comprar una cámara fotográfica…
Una vez determinado su presupuesto determine qué tipo de fotografías va a hacer. Si sus necesidades son fotos del cumpleaños de su hijo, las vacaciones de verano, cuando su hermano se fue a Paris una cámara compacta de 6MP con un zoom de 3 o 4 X es lo que ud. necesita.

Ahora si quiere fotografiar eventos deportivos, show aéreos, paisajes, fotografía artística ya estamos hablando de una cámara superzoom o una SLR. Acá viene una consideración de orden personal, por un lado si opta por una SLR tiene un costo mucho mayor y la inconveniencia de un lente adicional. Usualmente las cámaras son vendidas con un lente incluido, normalmente un 15-55mm, 28-80 mm o algo similar, bueno este tamaño de lentes son muy convenientes para la fotografía de todos los días, pero si quiere lograr acercamientos de objetos a larga distancia o retratos se verá obligado a comprar un teleobjetivo con el consecuente costo y la inconveniencia de tener que andar con su cámara y el zoom o teleobjetivo colgando del hombro.

Por otro lado las zuper zoom tiene la gran ventaja de tener incorporado un teleobjetivo de bastante potencia en un tamaño compacto y con un costo de adquisición bastante mas bajo. Hoy en dia hay cámaras en el mercado con lentes de 500 y hasta 700 mm equivalentes al formato SLR. Como gran desventaja esta el hecho de que los CCD son bastante mas pequeños lo cual las lleva a tener problemas de ruido y limitaciones en la sensibilidad a usar.

En lo personal después de haber tenido una Pentax SLR con un lente 28-80 y un teleobjetivo de 300mm decidi por una superzoom, en lo personal balanceando los pro y los contras opte por algo mas compacto mas simple de usar y que me ha dado bastante buenos resultados.

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